Avec la chute des feuilles à partir de la fin du mois - qui annonce l'entrée des plantes dans la phase de repos hivernal - commence la période automnale de plantation des arbres fruitiers à racines nues. Pomme, poire, prune, pruneau ou cerise peuvent maintenant être plantés. Il est préférable de planter les autres espèces fruitières comme le pêcher, l'abricotier, le nectarinier, le figuier, le cognassier, le noyer, le mûrier, la vigne et le kiwi au printemps, afin qu'ils puissent aborder le premier hiver avec des racines plus développées.

Il faut :

1. Des plantes : des arbres fruitiers (si possible taillés et prêts à être plantés, en racines nues, avec un système racinaire vital et sain).
2. Des outils : une bêche, une fourche à bêcher, une pelle, une brouette ou une brouette de transport, un marteau ou une massette, un arrosoir avec douchette, le cas échéant des ciseaux bypass avec des lames courtes, propres et tranchantes ("ciseaux à rosier").
3. Accessoires : piquets de soutien solides de longueur appropriée, éventuellement grillage métallique à mailles serrées ou "corbeilles à campagnols", matériel d'attache (ruban d'arbre en caoutchouc, corde en coco ou en sisal), disque de paillage en texon ou en coco, protection du tronc (tapis en lattes de bois ou enveloppe en plastique), gants de travail résistant à l'humidité, chaussures de travail.
4. Adjuvants pour le sol, selon la nature du sol : compost mûr déposé, chaux, bentonite, poudre de roche, le cas échéant analyse du sol ou test rapide du pH (disponible dans les jardineries).

• Le pH optimal pour la plupart des arbres fruitiers se situe entre 6 et 6,5. Chauler les sols trop acides, en utilisant de préférence de la chaux magnésienne carbonatée. Si la valeur actuelle du pH du sol du jardin n'est pas connue, il est recommandé de procéder à une analyse du sol. Si vous souhaitez planter un verger, vous pouvez également demander à l'association horticole locale de vous renseigner sur les conditions du sol.
• Améliorer les sols très sableux avec de l'humus ou de la bentonite.
• Aménager en profondeur et à fond les sols très argileux ou pierreux. En outre, ameublir ou ouvrir le fond du trou de plantation à l'aide d'une fourche à bêcher afin de réduire le risque de déperdition d'eau au niveau des racines.
• Les bonnes pépinières livrent des arbres déjà taillés et prêts à être plantés. Si ce n'est pas le cas, rabattez les pousses d'environ un tiers, afin de réduire au maximum la consommation d'eau après la plantation. Tailler juste au-dessus des bourgeons. Supprimer en outre les parties cassées ou endommagées de la plante (racines, branches). Ne travailler qu'avec des ciseaux propres et tranchants.
• Lors de la plantation d'arbres fruitiers de grande taille, respecter la distance par rapport au terrain voisin, aux plantes voisines ainsi qu'aux bâtiments. De même, prévoir les arbres dans l'aménagement du jardin à long terme (ombre portée), car ils resteront au même endroit pendant plusieurs décennies.

• Les conditions préalables sont un temps sans gel et un sol non gelé. Planter si possible immédiatement pour éviter à l'arbre un stress de sécheresse excessif.
• Mettre l'arbre dans l'eau un jour ou quelques heures avant la plantation.
• Creuser le trou de plantation suffisamment grand, c'est-à-dire nettement plus grand que le système racinaire existant. Il est important que les nouvelles racines puissent s'implanter dans une terre meuble, ce qui correspond en général à une profondeur de 40 à 60 cm pour un diamètre de 60 à 80 cm. (Si les trous de plantation ont déjà été préparés en février, les racines trouveront des conditions optimales dans la terre meuble, déjà décantée et éventuellement améliorée).
• Ne surtout pas ajouter d'engrais ou de fumier lors de la plantation; cela empêcherait un développement rapide des racines (fibreuses). Il est toutefois possible de mélanger du compost bien décomposé ou de la poudre de roche à la terre excavée.
• Commencez par planter un piquet de soutien solide à côté du centre du trou de plantation. Il doit ensuite se trouver à environ une largeur de main du tronc. La longueur du piquet dépend de la forme de l'arbre: Pour les demi-arbres et les arbres à haute tige, il doit s'arrêter à environ 10 cm en dessous de la base de la couronne, alors que pour les formes d'arbres à faible croissance comme les fuseaux ou les buissons, il doit s'enfoncer loin dans la couronne, car il est responsable de la stabilité de l'arbre à long terme.

• Poser l'arbre bien droit à côté du piquet et remplir de terre. Secouer l'arbre de temps en temps pour que la terre se tasse et pour éviter la formation de cavités au niveau des racines.
• En cas de forte présence de campagnols, recouvrir le trou de plantation d'un grillage métallique à mailles serrées avant de mettre l'arbre en place. Après avoir versé la terre, plier les extrémités du fil de fer vers le haut et les fermer hermétiquement au-dessus des racines supérieures.
• Tasser délicatement la terre et arroser en profondeur avec un arrosoir muni d'une douchette.
• Pour les arbres greffés, le point de greffe (reconnaissable à un pli ou à un bourrelet) doit se trouver à l'extrémité à environ une largeur de main au-dessus de la surface du sol. Sinon, la règle est de planter les arbres aussi profondément qu'ils l'étaient à la pépinière - cela se reconnaît à la couleur de l'écorce.
• Pour que l'eau de pluie et l'eau d'arrosage – surtout dans les terrains en pente – puissent mieux s'accumuler dans la zone des racines de l'arbre et s'y infiltrer, former ce que l'on appelle une bordure d'arrosage : un petit rempart de terre tout autour du tronc de l'arbre.
• Attacher le tronc au piquet avec une boucle en forme de huit, par exemple avec une corde en coco ou une bande spéciale en caoutchouc. L'arbre ne doit pas pouvoir bouger, même par grand vent, sinon les racines nouvellement développées risquent d'être arrachées.
• Pour favoriser l'enracinement du jeune arbre, protégez la plaque d'arbre (la zone de terre autour du tronc, en dessous de laquelle se trouvent les racines). Pour ce faire, couvrir cette surface soit d'une couche de paillage, soit d'un "disque de paillage" en texon ou en coco. L'apparition de mauvaises herbes (et donc la concurrence pour l'eau et les nutriments) est supprimée, le climat du sol au niveau des racines est amélioré et l'évaporation de l'eau du sol est fortement réduite.
• Protéger le tronc de l'arbre contre l'abroutissement par le gibier, surtout en périphérie des localités.** Pour ce faire, placer autour une enveloppe en lattes de bois ou en plastique.